Az elmúlt évtizedek extravaganciája után visszatérhet a Dior divatház a letisztult formákhoz és a hűvös eleganciához, miután Raf Simons lett az antiszemita kijelentései miatt elítélt, majd kirúgott John Galliano utódja a divatháznál. Simons korábban más márkák magukra találásában is segített, rajongója a Kraftwerknek, Kanye West pedig egyenesen a szakma jövőjének tartja a negyvenes évei elején járó divattervezőt.

 

Az 1946-ban alapított párizsi divatház tavaly március óta kereste új vezető designerét, ekkor váltak meg ugyanis a posztot 1997 óta betöltő, nemcsak fantasztikus kollekcióiról, extravagáns öltözködéséről, de botrányairól is híres John Galliano gibraltári születésű divatgurutól, aki 2011 februárjában antiszemita kijelentésekkel sokkolta egy párizsi bár vendégeit. Gallianót később 6000 eurós felfüggesztett pénzbírságra ítélte egy francia bíróság. Bernard Arnault, a Dior vezetője, valamint az LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.) elnöke Raf Simons belga tervező felkérésével vetett véget a hónapok óta tartó pletykáknak, amelyek szerint Marc Jacobsot, a Louis Vuitton kreatív igazgatóját, esetleg a Lanvin divatháznak dolgozó izraeli Alber Elbazt kérné fel a divatvilágban az egyik legtekintélyesebbnek tartott pozícióra.

Forrás: AFP
Balra Simons, jobbra Galliano

A visszafogott modernizmusáról, letisztult formáiról, intenzív, világos színhasználatáról ismert Simons neve már tavaly év végén felmerült a lehetséges befutók között, de akkor még a Jil Sander divatház vezető tervezőjeként dolgozott. Ez a helyzet idén február 27-én, két nappal a Milánói Divathéten nagy sikerrel bemutatott 2012/2013 őszi-téli kollekció után változott meg, amikor közös megegyezéssel szerződést bontottak a ház névadó-alapítójával, aki azóta újra saját cége vezető tervezőjeként dolgozik.

Forrás: AFP/Giuseppe Cacace
Raf Simons búcsúja a Jil Sander divatháztól

Raf Simons 2005-től töltötte be ezt a pozíciót a háznál. A kritikusok és a gazdasági mutatók szerint is nagy szerepe volt a nyolcvanas és kilencvenes években virágkorát élő Jil Sander márka magára találásában. A ma is Antwerpenben dolgozó minimalista mester 1968-ban született egy belgiumi kis faluban, Neerpeltben, a német határ mellett. Sok kollégájához hasonlóan eredetileg ő sem divattervezőnek készült. Genkben, a Hoger Instituut voor Visuele Communicatien tanult ipari formatervezést, majd Antwerpenben a belga divattervezők - Dries van Noten és Dirk Bikkembergs mellett - egyik legnagyobbikánál, Walter Van Beirendoncknál kezdett komolyabban foglalkozni a divattal.

Forrás: AFP/Alexander Klein
Raf Simons 2011/12-es bemutatója

A fiatal korában a Kraftwerkért és a Joy Divisionért rajongó Simons 1995-ben nyitotta meg saját cégét. Karcsú vonalú férfiruhái a kritikusok szerint nagyban hozzájárultak a kilencvenes évek második felében uralkodó divatirányzat kialakulásához, illetve a tervezőt is az évtized meghatározó designerei közé emelték. 2000 és 2005 között a Bécsi Iparművészeti Egyetem divat tanszékét vezette, ahol előde a holland testvérpár, Viktor & Rolf volt. Miután 2004-ben megnyerte a Svájci Textilszövetség 120 ezer dolláros díját, a Jil Sander divatház művészeti vezetésére is felkérték. Ekkor már az utóbbi évtized legbefolyásosabb férfiruha-tervezőjeként dicsérte a The New York Times. Olyan sztárok viselik az általa tervezett ruhadarabokat, mint Kanye West, aki az Interview magazin számára maga készített interjút Simonsszal, akit a szakma jövőjének nevezett.

Forrás: AFP/Francois Guillot
Galliano 2010/11-es kollekciója a Diornak

A háború utáni évek new look-ját a szűk derekú, bő aljú szoknyáival meghatározó Dior-ház választása meglepőnek is tűnhet, mivel korábban éppen az extravagnciát díjazta már Galliano elődjében, a 2007-ben elhunyt Gianfranco Ferré olasz származású tervező személyében és munkájában is. Ezzel a döntéssel, úgy tűnik, a Dior szakít az utóbbi évtizedek Ferré- és Galliano-kollekcióit uraló eklektikus, fodrokat és csipkét előszeretettel használó világgal, és visszatér a kezdeti évek egyenes szabású, a monokrómiát és földszíneket a letisztult, klasszikus formákkal variáló ruháihoz.

Forrás: AFP
Balra Simons, jobbra Galliano munkája

A Galliano-féle Dior haute couture-kollekciókat jellemző részletgazdag drámaiság, divattörténeti utalásoktól hemzsegő, burjánzó pop-rokokó bizarr teátralitása nemcsak élesen különbözik Raf Simons világától, de annak komplementer párja is egyben. Simons már-már építészeti szigora, kraftwerki eleganciája, futurisztikus kiegészítői, hűvösen okos, áttetsző érzékisége és túlméretezett felületei a nyolcvanas évek formavilágát idézik. Talán nem tévedünk nagyot, ha megkockáztatjuk, hogy a fiatalnak számító (44 éves) tervező új korszak eljövetelét jelzi a Dior-ház történetében. Ez valószínűleg a Dior korai éveinek simonsi újraértelmezését jelenti, mivel ő maga is említette egy interjúban, hogy a Dior első évtizedének ruhái voltak rá a legnagyobb hatással. Az első Raf Simons-féle Dior-kollekció bemutatása után minden kiderül.