Beszámolóm első része inkább a természeti szépségekre koncentrált, de akik erre a vidékre látogatnak, készüljenek fel arra, hogy bármikor elromolhat az időjárás. Ilyenkor érdemes múzeumba menni, hiszen az egykori viking- és halászkultúra megismerése révén közelebb kerülhetünk az itt élőkhöz, könnyebben megérthetjük az északnorvég emberek lelkivilágát.
Szinte sorsszerűnek bizonyult, hogy szeptemberi lofoteni látogatásunk utolsó napjára romlott el az idő. A naptár szombatot mutatott, ami azért is volt szerencsés, mert a Borgban található Viking Múzeum, amely nyáron mindennap várja a látogatókat, ebben a hónapban csak szerdán és szombaton tart nyitva. Odafele azon tanakodtunk, vajon mennyien lesznek a kiállításon. Nem kis meglepetéssel konstatáltuk, hogy a múzeumra akár a megtelt táblát is kiakaszthatták volna.
A múzeum legnagyobb attrakciója a 83 méter hosszú, remekül feltárt egykori viking főnöki ház.
Mielőtt belépnénk, a mellette álló látogatócsarnokban a vikingek különféle használati tárgyait tekinthetjük meg, na meg levetítenek nekünk egy viking időkben játszódó szerelmes filmet (a címe: Borg álma), amelynek az egyik helyszíne Borg, a másik pedig Izland.
Az erős, izmos viking fiú itt maradt a főnöki házban, Borgban, a viking lányt viszont a jégföldre vetette a sors. Aztán persze győzött a szerelem, s újra egymásra találtak ezen az akkor magányos, vad, szélfútta vidéken. A film minden egyes kockáján látszik az igényesség, a rendező apait-anyait beleadott, hogy az idegenekkel is megismertesse ezt a kultúrát. A mozi színei pedig káprázatosan élethűek, érdemes erre 13 percet rászánni.
Bevallom, a film alatt kicsit fészkelődtem, mert már nagyon kíváncsi voltam a skanzenszerűen megépített egykori viking lakóházra. Nem is kellett csalódnom. A hely az oslói Bygdoy-félszigeten található szabadtéri múzeumhoz hasonlatos, a szobákban megelevenedtek az egykori lakók mindennapjai. Ebben a monumentális hodályban
a látogatók még a szerszámokat is kipróbálhatták, illetve részt vehettek egy korabeli viking vacsorán.
Bár nem volt sok időnk, igyekeztünk elmerülni a 9-11. századi viking élet valamennyi rejtelmében. Már a 8. században megindultak a viking kalandozások Dániából és Norvégiából az európai kontinens atlanti partjai, valamint az angol és az ír szigetek felé. A vikingek mozgékonyságát azok a hajók tették lehetővé, amelyekből egyet az itteni múzeumban is kiállítottak.
Hogy mindent felderítsünk, a főnöki háztól oda-vissza három kilométert kellett gyalogolni. Nem lett volna ezzel semmi probléma, ha az úton nem vág az arcunkba az eső, és nem akar bennünket ledönteni a lábunkról a szél. De ha már eljutottunk ide, nem tántoríthatott el minket a tipikus norvég őszi időjárás. Mentünk, meneteltünk, és közben láttuk, hogy kísérőink az erdő közepén rúna írásjeleket ragasztottak a fákra.
A vikingek anno úgy tartották, hogy ezt az írást a titkos tanok félszemű istene, Odin ajándékozta nekik.
A legrégebbi rúnaírásos feliratok 150-ből származnak.
A kor legismertebb tárgyi emlékei azok a rúnakövek, amelyek a koppenhágai Nemzeti Múzeumban találhatók. Gondolták volna, hogy ezt az írást idehaza is tanítják a skandináv szakos hallgatóknak? Mi az, hogy tanítják! Vizsgázni is kell belőle. Elnézve ezeket a jeleket, nem lehet egyszerű a dolog.
Az erdőn átvágva értünk le a korabeli hajóhoz. Az ömlő esőben az őr kint felejtette a székét a stégen. Ő maga nem volt sehol, pedig a közeli csónakházba is benéztünk.
Nyáron, szép időben még evezni is lehet ezzel a járművel, erre most esélyünk sem volt.
(Nem mintha erőltetni akartuk volna.) A gyönyörűen megmunkált, színes motívumokkal díszített vitorlás még ebben a borzalmas időben is szépnek tűnt.
Minden szempontból emlékezetes maradt az a pár óra, amelyet a borgi múzeumban töltöttünk. A norvég múzeumok amúgy is a kontinens legszínvonalasabb intézményei közé tartoznak, akinek lelkéhez közel áll az északi kultúra, egészen biztosan élményekkel telve hagyja ott a kiállítást.
Beszámolóm első részében már említettem, hogy a szigetcsoport utolsó települése a mindössze egy betűből álló Å (ejtsd Ó) falu. Itt rendeztek be egy másik szabadtéri múzeumot, amely a halászok életét hivatott bemutatni. Mit ad Isten, amikor ezt a helyet meglátogattuk, szintén esett az eső, de ez csak addig tartott, amíg végigjártuk a kiállítóházakat.
Az, hogy
itt van Európa legrégibb tőkehalmájüzeme,
szinte már meg sem lepett, ellenben az igen, hogy egy 1844-ben alapított pékség is üzemel errefelé. De vissza a halmájhoz, pontosabban a tőkehalmájolajhoz, amelyet a magyar ember inkább csukamájolajként ismer, főként gyermekkori emlékeiből. Nincs tévedés, a csukamájolaj a tőkehalak, illetve egyes cetek májából kisajtolt olaj.
Egy asztalra ki is tettek pár üveggel, meg lehetett kóstolni. Ettől inkább elálltunk. Nem úgy annak a filmnek a megtekintésétől, amely a csukamájolaj készítésének rejtelmeibe avatott be bennünket. Az előkészületek, a tőkehal felnyitása, majd a főzés nem volt éppen szemet gyönyörködtető látvány. A kifogott halak máját előbb kivágták, majd hatalmas hordókba tették. A hordók alatt tüzet gyújtottak, s kezdődhetett a több napon át tartó főzés, amely iszonyatos bűzzel járt.
Csakhogy a csukamájolaj az angolkór egyik fő gyógyszere volt, mivel D-vitaminban rendkívül gazdag.
Az angolkór már az őskorban, az ősemberek között felütötte a fejét, első tudományos leírása 1645-ből maradt fenn. Akkor már Lofotenen réges-régen fogták a tőkehalat, és készítették a sokáig varázsitalnak számító csukamájolajat. Ja, és a halászok ezzel az olajjal suvikszolták ki a csizmáikat.
Å halászati múzeum több épületben helyezkedik el, de a látogatóknak könnyű dolguk van, mert valamennyit megszámozták. A jegyet a recepción lehet megvenni, s bár mindenhol tábla figyelmeztet, hogy belépő nélkül senki se tegyen egy lépést se, ezt egyáltalán nem ellenőrzik. Norvégiának ezen a tájékán is rendkívüli módon megbíznak az emberben,
fel sem merül, hogy valaki csalással, jegy nélkül szeretné a kiállítást megtekinteni.
Az Å mellett fekvő Reine a pirosra pingált halászkunyhók, a rorbuk hazája. A kis falu annyira megtetszett az NSZK egykori kancellárjának, Helmut Schmidtmek, hogy 1979-ben a norvég miniszterelnök társaságában itt töltötte nyári szabadságát. Maradjunk annyiban, hogy nem volt rossz ízlése. Bár Reine látképe napsütésben a legszebb, azért a felhős égbolt ellenére is csodálatos fényekkel ajándékozott meg bennünket.
Van még egy hely Lofotenen, amely érdemes a figyelemre. Ez pedig Kabelvåg, ahol az ország második legnagyobb fatemploma emelkedik. A monumentális faépítmény a legszebb képét naplementekor mutatja, ilyenkor a vörösbe boruló nap elképesztő fényjátékkal szolgál. Nem messze ide található a lofoteni akvárium, amelyet szintén kár kihagyni, ha erre jár az ember. Már csak azért is, mert a minden délben esedékes fókaetetés felettébb mulatságos és vidám pillanatokkal szolgál.
Talán mondanom sem kell, nagyon nehezen hagytuk ott Lofoten varázslatos szigetcsoportját. Alpok az Atlanti-óceánban, így is nevezik ezt a vidéket. A természeti szépségekben tobzódó szigetvilágot valamennyi norvég büszkén mutogatja, s az sem véletlen, hogy Lofotent a természetfotósok Mekkájának is tartják.