Így hatnak a nagy divatmárkák gyártására a szállítási nehézségek

--FILE--Chinese shoppers walk past the Hugo Boss boutique at the No.1 Yaohan Department Store in Pudong, Shanghai, China, 5 April 2012. German fashion house Hugo Boss wants its Asian business to lift its contribution to group sales to 21 percent from 15 percent by 2015, Chief financial Officer Mark Langer told Boersen-Zeitung newspaper. Langer said about two-thirds of the target should come from China, where Hugo Boss is taking over shops from franchise partners and expanding existing stores. He said by signing up Jason Wu, a Taiwan-born designer and a favourite of American First Lady Michelle Obama, Hugo Boss expects to further grow womenswear in Asia and its contribution to group sales.

A legnagyobb divatmárkák egyre inkább elfordulnak a világméretű ellátási láncoktól és az olcsó ázsiai gyártási központoktól, ami a Covid-19 világjárvány maradandó örökségének bizonyulhat. A részletekről a Reuters hírügynökség számolt be.

Az olasz Benetton például úgy döntött, hogy közelebb hozza a termelését a hazájához, és növeli a gyártást Szerbiában, Horvátországban, Törökországban, Tunéziában és Egyiptomban, azzal a céllal, hogy 2022 végétől felére csökkenthesse az ázsiai termelést - mondta Massimo Renon vezérigazgató a Reutersnek.

A Benetton kollekciója a milánói divathéten 2021. szeptemberében Forrás: AFP/Miguel Medina

Renon-nak köszönhetően bepillanthatunk az iparág nagy részét érintő tendencia gazdasági hátterébe:

a feszített ellátási vonalak megemelték a szállítási költségeket és az időket is, aláásva ezzel az elmúlt 30 évben népszerűnek bizonyult üzleti modellt.

A Benetton-csoport idén már a termelés több mint 10 százalékát ki is vonta az olyan országokból, mint Banglades, Vietnam, Kína és India.

A hajók konténerei, amik anno 1.200 vagy max 1.500 dollárba kerültek, idén már elérték a 10-15 ezer dolláros árat is, miközben a szállítási idők egyre bizonytalanabbá váltak.

A tengeri szállítási költségek tízszeresére emelkedését az egyre kevesebb rendelkezésre álló hajó idézte elő, mivel a pandémia virágzásakor sok hajót kivontak a forgalomból, miközben a fogyasztói kereslet egyre nagyobb méreteket öltött" – magyarázta Renon, akinek vállalata a legtöbbet az európai kontinensen értékesít, a 2000-es évek eleje óta a termelést mégis az alacsonyabb bérszínvonalú országokba helyezte át.

Ez a hajós szállítási dilemma a ruházati és szélesebb értelemben vett fogyasztói ipar több vállalatát is nehéz helyzetbe hozza.

A Hugo Boss például szintén arra törekszik, hogy a gyártási műveleteit közelebb vigye a piacaihoz, míg a Lululemon, a Gap és a Kohl's azt állítja, hogy a készletek kifogyásának elkerülése érdekében – pláne, hogy hamarosan itt az ünnepi szezon - inkább a sokkal drágább légi szállítmányozásra támaszkodnak.

Iparági vezetők szerint, még ha a termelési költségek a mediterrán országokhoz viszonyítva jóval olcsóbbak is lennének az olyan távoli országokban, mint Vietnam és Banglades, ezt az előnyt ellensúlyozná a hosszabb átfutási idő, amelyet az ellátási nehézségek okoznak.

A korábbi átlagos 4-5 hónapos átfutási időből ma már 7-8 hónap is lehet (Ázsiából), tekintettel a hajók hiányára.

Ezzel szemben, ha a ruhákat Egyiptomban gyártják, az európai raktárakba és üzletekbe történő szállítás két, két és fél hónapra rövidülhet, mondta a Benetton vezetője. A Szerbiában és Horvátországban gyártott gyapjúruhák esetében ez mindössze 4-5 hetet vesz igénybe - tette hozzá.

Hugo Boss ruházati bolt Forrás: AFP/Imaginechina/Weng Lei

A stratégiák azonban eltérőek a ruhaiparban. A piacvezető és a gyorsdivat úttörője, a Zara az Inditex a 2020-as éves jelentése szerint termelésének 53 százaléka viszonylag közel - a hazai piacon, Spanyolországban, Portugáliában, Marokkóban és Törökországban – található.

A gyorsdivat kifejezés olyan olcsó, hozzáférhető és trendet követő ruhákat jelent, amelyek globális termelési láncokból származnak, és olyan láncokon értékesítik azokat, mint a H&M, Zara, Forever21.

Ehhez képest a fő versenytárs H&M elemzők szerint termelésének mintegy 70 százalékát továbbra is Ázsiában állítja elő. Emiatt az elemzők szerint a vállalat hátrányba kerülhet a fürgébb riválisokkal szemben, akik az új kollekciókat hamarabb eljuttatják a ruházati boltokba.

A Hugo Boss új vezérigazgatója, Daniel Grieder ebben a hónapban azt mondta, hogy a jövőben várhatóan több árut fognak közelebb gyártani az eladási helyszínekhez. Hozzátette, hogy a vállalatnak saját gyártóüzeme van Törökországban, a cipők egyes részeit Olaszországban gyártja, a méretre szabott öltönyöket pedig a németországi Metzingenben lévő székhelyén.

Egyes országokban, például Vietnamban a gyárbezárások fokozták a nyomást. A Nike, amely lábbelijeinek mintegy felét ott gyártja, a múlt héten csökkentette értékesítési várakozásait, és késésekre figyelmeztetett az ünnepi vásárlási szezonban.

H&M (Hennes & Mauritz) ruhabolt Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Paul Zinken

A Lululemon ebben a hónapban közölte, hogy az ellátási lánc problémáinak enyhítése érdekében azon dolgozik, hogy a gyártás jelentős hányadát áthelyezhesse Vietnamból, továbbá preferálni fogja a légi szállítási módot.

A Gap szóvivője azt nyilatkozta, hogy ők is fokozatosan átállnak a repülőgépes szállításra, mivel a világjárvány okozta gyárbezárások miatt késedelmes készletszállításokkal küzd azokban az országokban, ahonnan a termékeket beszerzi.

Ez azonban nem olcsó: egy teljes tengeri konténernyi áru légi úton történő szállítása több mint nyolcszor drágább

- mondta Judah Levine, a Freightos globális árufuvarozási platform kutatási vezetője.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2020/21-es globális bérjelentése szerint a reálbérek növekedése világszerte 1,6 százalék és 2,2 százalék között volt a világjárványt megelőző négy évben, és az ázsiai és kelet-európai régióban a növekedés meghaladta Európa és Észak-Amerika többi részének növekedését.

"A költségkülönbség jelentősen csökkent" - mondta Lorenzo Novella, a milánói AlixPartners kiskereskedelmi szektorra szakosodott igazgatója, hozzátéve, hogy Kínában a gyári munkások magas fluktuációja miatt a szolgáltatás színvonala ott is kevésbé megbízható.

"A ruházati cégek közötti versenyfutás a legalacsonyabb árakért ma már másodlagosnak tűnik.

A fogyasztók minőségtudatosabbak, és azt akarják, hogy a ruhadarabok tovább tartsanak"

– nyilatkozta a Benetton vezérigazgatója.

Benetton ruházati bolt Forrás: Marek Slusarczyk

Az olaszországi Veneto északkeleti régiójában található családi tulajdonban lévő Benetton számára a termelésváltás a nyereségesség visszaszerzésére irányuló törekvés része. A mintegy 4.000 üzletet számláló lánc, amelyből 1.500 közvetlenül, a többi franchise-rendszerben működik, az elmúlt nyolc évben éves szintű veszteséget könyvelt el.

A fordulatra tett kísérleteket a világjárvány hátráltatta, bár a vállalat bízik abban, hogy "nagyon jó karácsonyuk" lesz, és hamarosan ismét nyereségesek lehetnek.